Kamah

Член клуба Solaris Club
  • Публикаций

    418
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    20

Весь контент Kamah

  1. Ну одно дело работать в гараже, у меня в свое время было 25-28, что б шпакля сохла с грунтом, а другое дело хранить автомобиль, я думаю ты умный человек и сразу понял,что я хотел сказать))))
  2. Я бы,как бывший автослесарь, не советовал бы, постоянные перепады температур,с плюсов на минусы,да два раза в день, да резкие,это не есть хорошо,хоть для лкм,хоть для любой резины,хоть для любых зазоров, ладно раз в неделю, а так, представь,нагретое авто, на мороз,отпотевает все,что можно,потом замерзает, потом с расширением отогревается и так каждый день, умные люди, поддерживают в гаражах, температуру от 3, до 5 градусов минус.
  3. Значит реостату кирдык
  4. Отрегулируй аркость подсветки на габаритах Регулятор внизу слева
  5. Нету ни чего, а на фото больше похоже на кусок бронепленки))) Вы уверенны, что под краской?
  6. Ну вообще то, я за обивкой, вожу бутылки, с одной стороны с антифризом, с другой с маслом, засовываю через окна для замены лампочек в стопорях, расстояние там позволяет больше засунуть, а на хлопушки у меня вообще ни чего не попадает, да и хлопают нормально, надо попробовать с открытыми заглушками, люди в них решетки врезают,для ветиляции,пишут помогает
  7. Солик, соляра, солярис,не гневите Бога, при произношении этих букв,у вестоводов, начинают клацкать челюсть и сжимаются кулаки, вечерами, когда у водителя отечественного автопрома,приходит время молитвы,на иконостас,с изображением весты, приходит дзЭн, если он 5 раз попал в фотографию со значком хундая в центе.Причем метание делается, стоя в грязных керзовых сапогах,на коврике с надписью кио рио.
  8. Просто, тут, много людей, описывали, что хром это колхоз, на таком авто, решетка отстой с хромом, ручки в топку, в цвет лучше, но желающих поменятся, не находится😁
  9. Проходит по допускам, лей, какие проблемы? Боюсь , ты здесь не найдешь адептов лукойла
  10. Прошлая зима зепро 0w20, на то1 залили кастрол энерджи 0w30, a3b4, в жару прокатило,хоть и густовато, но в зиму стоит уже опять зепро 0w30, думаю на нем и остатся дватцатка мне показалась жидковата,на горячую, на холостых я слышал на нем цепь
  11. Вспоминаю короллу, с заменой бумажного элемента, ни проблем ни геморроя 🤣
  12. От кондея трубка выходит в слив в дверной, передней стойке
  13. Это были рассуждения от представителя из мира хундай.
  14. Да ладно, полтос и на продажу, поэтому мне можно лить камазовское😁 но я не буду, потому,что люблю железо🤗
  15. В продолжении темы, от представителя Каковы ваши действия исходя из вышесказанного? 1.) Вы решаете помочь мотору в его долголетии и лёгкой работе и заливаете ему экономичные масла вязкостей 0w-20/5w-20/0w-30/5w-30 с допусками ILSAC GF-4/GF-5 и сокращаете межсервисный интервал до 5-7.5 тысяч. Вы получаете низкий расход топлива, низкий уровень шума работы мотора, повышение динамики, а также полную чистоту мотора и отсутствие отложений. Само собой, будет это несколько дороже. Хорошие варианты: Hyundai/Kia Premium LF 5w-20, Shell Helix Ultra 0w-20, ZIC X7 FE 0w-20, Petro-canada Supreme Synthetic 0w-20/5w-20, United Eco Elite 5w-20, Toyota 0w-20/5w-20. 2.) Вы решаете, как и прежде, заливать масло раз в 15 тысяч. Тогда лучше воздержаться рекомендаций представительства и лить густые масла 5w-30/0w-40/5w-40 с допуском ACEA A3/B4. Очень рекомендую Mobil 1 0w-40: запас моющих выше, чем у любого шелла, отложений оставляет меньше, а также есть эстеры в составе масла, что обеспечит лучшие смазывающие свойства. Также более-менее нормальный баланс окажут масла Shell Helix HX8 5w-30, NGN Nord 5w-30. 3.) Вы решаете схитрить и остаться где-то посередине между двумя путями: заливать чуть пореже (но не чаще 10 тысяч - поверьте, вы такие условия машине уж точно не создадите :) ), но и сделать при этом приятное для себя. Масел для этого немного, но они есть. Это Ford Formula F 5w-30 и Mobil 1 Fuel Economy 0w-30. Оба маловязкие, у обоих отличный запас моющих свойств. Оба масла не рекомендуется нести к дилеру ни под каким предлогом, потому что это недопуск ни по руководству, ни по книжке, но если льёте сами, то будьте уверены, что это хорошие варианты и по своим свойствам они хорошо подходят в хёндэ. Несколько мифов: -На 0w-20/5w-20 износ выше, т.к. масляная плёнка тоньше. Бред полнейший, граничного трения нет, давления хватает, анализы отработок отличные. Моторы прекрасно адаптированы под низковязкие масла, но про сокращённые интервалы стоит помнить. -На 0w-20/5w-20 масляная плёнка такая тонкая, что они не в состоянии удерживать в себе твёрдые частицы, которые в последствии вызывают абразивный износ. Для удерживания этих частиц в машине предусмотрены воздушные и масляные фильтры, которых абсолютно хватает. -Motul и Liqui-Moly круче всякого ширпотреба типа мобила. Из дорогих крутыми маслами являются только Amsoil, они реально стоят своих денег и они реально крутые, а Motul и Liqui-Moly по большей части являются совершенно стандартными маслами по завышенной цене. Есть у них, правда, и выделяющиеся масла, но хёндэ они совершенно ни к чему. Мой вывод, из вышеперечисленного: диллер, смотрит, что чел. решил эконимить на т.о. и проводить его, как рекомендовали корейцы,для идеальных условий, а у нас таких, большинство, естественно он будет заливать погуще, а учитывая обращения по гарантии на разрушенный катализатор, плюсует к этому и класс С3, который нежно отнесется к оному, по причине разработки для сажевиков изночально, а что там будет после 180 тысяч, уже не его проблемма. Я сам до упора защищал синтетику сороковку, но в споре, были глупые аргументы насчет вытягивания цепи, я ,как бы и сейчас не верю в это, заливаю зепро 0 w 30, прошлой зимой 0w20, показалось жидковато на горячюю, но это чисто мое субъективное мнение.
  16. Мне ,как то по барабану твой диллер, я списывался с оф.представителем хундай в России, потому,что мой диллер , на то1,залил мне кастрол 0w30 а3b4 , в отличие от Вас,меня аргументы диллера, не убидили, поэтому я и связался с ним, он меня успокоил, что летом в жару и по серпантином, даже нормально, а дальше рекомендации от представителя хундай, а не людей которые продают то1 Довольно часто вижу здесь темы по поводу того, какое масло выбрать, поэтому решил обобщить все, что я знаю о моторе и о маслах для него.Немного теории. У GAMMA моторов довольно маленькая масляная система относительно конкурирующих моторов: всего 3.3-3.6 литров, в зависимости от года выпуска. Это значит, что загрязняется и окисляется оно быстрее, чем у конкурентов, т.к. запаса чистоты меньше. Далее, в двигателе предусмотрен довольно дурной масляный насос (трохоидный, т.е. роторный), который прокачивает в систему много масла и создает хорошее давление даже в том случае, если вязкость масла низкая (5w-20 - оно, кстати, рекомендовано в руководстве). При этом перепускным клапаном маслонасоса в системе поддерживается давление в 5-5.5 бар (!), которого при более-менее спокойной езде масляная система достигает уже при 2500 об/м, и это на 5w-20! Все это приводит к еще более быстрой деградации масла, т.к. в систему постоянно поступает много чистого масла из картера, что приводит к более быстрому истощению его свойств, а скорость движения самого масла очень высокая, как и его давление (что, впрочем, очень хорошо для вкладышей - в этом плане корейцы молодцы).Исходя из этого можно сделать некоторые выводы:-межсервисный в 15 тысяч - МНОГО для этого мотора. Это подтверждают множественные лабораторные анализы отработок с него: щелочное число в большинстве случаев сажается за 5-7.5 тысяч км. Щелочное число - это вкратце характеристика моющих свойств масла, способности нейтрализовывать кислоты, и если оно недостаточно высокое, в моторе создается кислая среда - идеальная для коррозионного износа и образования отложений. В краткосрочном периоде это не особо заметно, но эта среда как снежный ком становится сильнее с каждой затянутой заменой масла, в итоге заявленных хундаем 180 тысяч км. гарантированного пробега вполне достаточно, чтобы кончить этот двигатель настолько, чтобы там было нечего ремонтировать. Раньше на подобных моторах на предыдущих ай30 и элантрах кончали поршневые кольца за 100-120 тысяч км, при разборе и капиталке сливали термоядерную смесь до конца, искоренняя накопленный кислотный остаток, и это, в моём понятии, спасало блок цилиндров - его сжирало не настолько, чтобы невозможно было создать необходимую компрессию вообще, и мотор еще ходил. Допускаю, что поршни и кольца модифицировали, чтобы увеличить жаровой пояс (кольца сделали ниже) - моторы стали ходить дольше, но если их разбирали, то блоки отправляли либо сразу в утиль, либо на гильзовку. В моем понятии, этого всего можно было бы избежать, если сократить межсервисный как минимум вдвое, потому что это единственная существенная проблема с данным мотором - потенциально он очень надежный и продуманный.-мотору ДОСТАТОЧНО вязкости 5w-20, причем при любых температурных условиях и при любых стилях вождения - это же подтверждают ваши мануалы, где рекомендуются вязкости 5w-20 и 5w-30 с допусками API SM или ILSAC GF-4 при любых температурах от -30 до +50. При этом вы получаете наиболее низкий расход топлива и наиболее низкий шум работы двигателя. Кто сомневается, может попробовать в своем моторе оригинальное хундаевское масло Premium LF 5w-20 - держу пари, удивитесь. Хёндэ сама говорит, что низковязкое масло необходимо для правильной и безотказной работы CVVT, но тут я хз, с фазовращателями и так на этом моторе проблем не замечено.-почему Hyundai Russia в разрез с рекомендациями инженеров и оригинального мануала прописывает в сервисных книжках лить 5w-30 допуска ACEA A3 (густое) или даже 5w-40? Потому что раз масла густые, то скорость их движения по магистрали ниже, что приводит к снижению скорости их деградации. Это позволяет им придерживать межсервисный интервал в 15 тысяч и при этом не получать проблем с машиной в течение гарантийного периода. Кислая среда продолжает создаваться, но менее интенсивно, в результате чего она с меньшей скоростью убивает мотор. Дилер вам льёт НЕПРАВИЛЬНЫЕ масла, но это следствие НЕПРАВИЛЬНЫХ интервалов, потому что на 5w-20 при катании 15 тысяч км. вы убьете мотор еще быстрее.
  17. Какие мои советы, есть совет производителя, лить 5w20))))) по классификации азии gf5 и выше, по европейской а5. В тяжелых условиях, как Россия, с ее перепадами от -39, до + 36, Корея отдыхает))) менять масло после 7.5 тысячи.Все, остальное это наши фантазии. А вы не пробовали диллера сменить? И у Вас вдруг, сменится масло,на совершенно другое,с другими характеристиками и межсервисный интервал))))))) Лично Вас не напрягает такой расклад? Есть данные по забору всех масел ,что продается на территории России, не поленитесь, там есть и рекомендации , по замене)))) Но я так понимаю, этим данным у Вас доверия не будет)))) диллер авторитетней)))))
  18. В России точно тяжелые условия, почитайте советы по замене масла, все эксперты и просто мастера в один голос кричат самое большее 10к., а идеальный вариант 7.5 к.,насчет диллера, льют ,что душе угодно и Ваше с3 явно не из той оперы))) где дешевле там и возьмут, конечно не явную подделку, но и от рекомендованного заводом очень далеко. По Вашему маслу, могу сказать , что масло для дизелей, но можно и в бензиновые двигателя, по характеристикам, аналог а3, а это явно не жидкое масло, поэтому на маленький расход не расчитывайте, малозольник, очень хорошо для нашего проблематичного ката, но хуже моет, поэтому до последнего будет чистым, а это очень плохо))) я общался с диллерами, по многим вопросам ,вызывают недоумение)))
  19. Это где ж Вы берете на прямую? Я беру напрямую у оф. представителя масла, а Вы у диллера, из вскрытой бочки, масло, которое явно не преднозначенно для Вашего автомобиля)))) Про 15 тысяч, это точно бред, особенно для России.Вы убийца своего автомобиля. Откройте свою сервисную книгу и найдите регламент для тяжелых условий, это для тех,кто любит свой автомобиль,для остальных через 15)))) https://www.drive2.com/l/455947407025257835/
  20. Как бы проблемма была в том, что авто стоит на закрытом предприятии, волокита иЩо та, запустить даже частника занимающегося вскрытием, если чо, документы в бордачке. Самый главный критерий, я чо, .... безрукий, сам не смогу)))))
  21. Что случилось, то случилось, раздолбайство в крови, а ключ в багажнике, второй комплект в 700 километрах от места действия. Были сделанны две лопатки, достаточно одной, той,что блины переворачивают, взята медная жила в изоляции , шестерка, что было под рукой, рамки дверей обклеины иззолентой, обязательно желтого цвета,это очень важно. Нужен не толстый деревянный брусок, через который будем давить на рамку , отгибая ее наружу, вот тут желательно вторые руки, в одно лицо не удобно поддерживать давление требуемое для свободного перемещения жилы, дальше потребовались навыки рыбака, что бы подсеч рычаг открытия багажника, от сылы минуту заняло, больше времени подготовка. Советы, таким же раздолбаям, как я: Работайте вдвоем Жила нужна сталистая, сохраняющая форму Держите ключи при себе, а не в багажнике))))
  22. Ну да, если учесть, что диллеры и льют, что взяли со скидкой в бочках, те же масла из категории "С", которые изначально создовались для дизелей с сажевиками и уж замена с интервалом в 15 к. это вообще офигенно для двигателя, а намсчет камазовского, ни чо, "копейки " бегали, было лучше чем автол заливать)))
  23. Так через салон и открывал)))) за неимением подушки, отжимал дверь деревянными лопатками Петлю делал с жестким креплением, петля,не крючок, а шестерка жила выдержит и посильнее нагрузки,вперед рычаг сломается, только медь мягкая, форму не держит
  24. Да я чем больше углубляюсь в интернет, тем больше прихожу к выводу, что в солярис моджно лить даже камазовское🤣